Levendige kleuren, betoverende prints en een vleugje dolce vita: Pucci maakt een spectaculaire comeback, getekend door een chique vorm van maximalisme. Onder leiding van Camille Miceli beleeft het Italiaanse modehuis een ware renaissance zonder zijn flamboyante DNA te verloochenen. Tussen archiefstukken en frisse energie belichaamt Pucci vandaag een mode die vrolijk, levendig en radicaal vrij is. Een welkome ontsnapping in een modewereld die verzadigd lijkt van neutrale tinten en verstandige snits.
Een huis geboren om te stralen
Opgericht in 1947 door Emilio Pucci, draagt het Italiaanse modehuis de signatuur van een ontwerper met een haast romanwaardig levenspad. Afkomstig uit een eeuwenoude adellijke familie – hij droeg zelfs de titel van markies – was Emilio de eerste van zijn dynastie die ging werken… zij het bijna per toeval.
Het begon allemaal op de skipistes: als gepassioneerd wintersporter en getalenteerd skiër ontwierp hij outfits voor het Italiaanse Olympische team. Maar het was een vriendin, gekleed in een van zijn creaties, die de aandacht trok van een fotograaf van Harper’s Bazaar. Gefascineerd bestelde de hoofdredacteur een serie kleding en accessoires voor een modereportage. De toon was gezet.
Vanaf 1950 wijdt Emilio zich volledig aan mode en opent hij zijn eerste boetiek in Capri. Hij is bovendien de bedenker van het iconische capribroekje. Al snel wordt hij “de prins van de prints” genoemd. Zijn universum is psychedelisch, pop en grafisch, met een identiteit die onmiddellijk herkenbaar is. Zijn creaties worden het uniform van de jetset uit de jaren zestig en zeventig – van Marilyn Monroe tot Jackie Kennedy, iedereen bezwijkt voor zijn zonnige esthetiek die naar de dolce vita ruikt.
Camille Miceli en de hedendaagse wedergeboorte
Enkele jaren na de overname door LVMH begint een nieuw hoofdstuk voor Pucci. Sinds 2021 staat Camille Miceli aan het roer. De Frans-Italiaanse ontwerpster, die eerder werkte voor Dior en Louis Vuitton, heeft haar sporen verdiend in accessoires voordat ze hier haar eerste volledige artistieke leiding op zich neemt. Haar visie? Kleding creëren voor vrouwen, met een optimistische blik en een diep gevoel voor de realiteit van het dagelijks leven.
Vanaf haar aankomst duikt ze in de archieven van het huis. Ze haalt prints, stoffen en kleuren opnieuw naar boven, maar vernieuwt de snits. De stijl van Pucci in de jaren 2020 blijft trouw aan de geest van de oprichter, terwijl hij perfect aansluit bij onze tijd. Het ultieme bewijs van deze heruitvinding: de comeback van de Capri, het korte, nauwsluitende broekje met hoge taille. Deze zomer was het overal te zien en het blijft ook tijdens het tussenseizoen een vaste waarde.
Miceli moderniseert eveneens de manier waarop Pucci zich presenteert: shows in Portofino, samenwerkingen met invloedrijke content-creators zoals Maïna Suarez, MV Tiangue en Carla Ginola in Frankrijk. Internationaal ontwierp het huis een op maat gemaakte look voor Hailey Bieber tijdens de lancering van Club Rhode in Palma de Mallorca.
Leve het maximalisme!
In een modewereld die zich vaak laat leiden door soberheid – neutrale tinten, minimalistische lijnen, ingetogen silhouetten – vormt Pucci’s explosie van kleur en print een waar schokeffect. Waar anderen de rem erop zetten, viert het Italiaanse huis beweging, vrijheid en pure levensvreugde.
Bij Pucci betekent traditie geen minimalisme. Integendeel: het erfgoed van het huis is uitbundig, opgebouwd uit psychedelische motieven en verzadigde kleuren. Dat is precies wat zijn gouden tijdperk in de jaren zestig en zeventig definieerde – een periode waarin mode vooral een taal van bevrijding was.
Het intensieve gebruik van kleur had toen betekenis: het stond symbool voor emancipatie en het doorbreken van normen. Die poptinten waren een visuele kreet, tegelijk rebellie en zelfaffirmatie. In een wereld die soms lijkt te vervagen, is het dragen van Pucci vandaag misschien wel een subtiele, maar zichtbare manier om de macht terug te nemen.
Artikel door Julie Boone.
